誰家過年還不吃頓餃子？對于中國人來說，沒有哪一頓飯的重要性能與年夜飯相媲美。年夜飯關鍵詞的更迭更是伴隨著“餃子”，陪同你我見證了社會的發展，時代的變遷。

　　 以前的年夜飯是什么？就是餃子，就這，還引申出一句：好吃不過餃子云云。看過《白毛女》的朋友，除了喜兒、頭繩，應該還會記住那沒包成餃子的二斤面。

　　 隨后，人們的物質生活極大豐富，大魚大肉，有蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾兒、燒花鴨、燒雛雞、燒子鵝……或許有個菜包子，還不好意思端上年夜飯的餐桌。由稀缺到豐富，當然，這種補償式的吃法也帶來了系列社會爭議。

　　 現如今，人們過年餐桌上的菜品不再求多、求全，重新簡單起來的菜品，已非昔日阿蒙，精致、營養、健康要素俱全。

　　 年夜飯的內容變遷，如同人們對于生活的態度，鐘擺式的折騰，遠遠不如平平淡淡有滋有味。

　　 年夜飯的永恒關鍵詞：慶賀、團圓、鄉愁。老子認為，有無相生。有變化，就有永恒。據專家考證，年夜飯從漢朝就開吃，能一直延續至今，自然其中有精神與文化內涵。

　　 五谷皆熟為有年也。一年獵獲頗豐的稱之為“年成”，欠一屁股債還不了的自然也就是“年關”。本來，“年”字最早的寫法是一個人背負成熟的禾的形象，表示收成。可見，年夜飯有在年末慶賀壓軸戲的意思。如今，年終獎的花法估計也成為一家人過年的話題。

　　 團圓的由來則可追本溯源。“年夜飯”這個詞，據考證，最早出現在清代嘉慶道光年間蘇州文人顧祿的《清嘉錄》中：“除夕夜，家家舉宴，長幼咸集，多作吉利話，名曰‘年夜飯’，俗稱‘合家歡’。”

　　 現代社會是流動的，對于很多人來說，家鄉慢慢地變成了記憶與符號。莼菜、鱸魚之思，已經不再是晉代張翰的專利。越鳥巢南枝，胡馬依北風，有時，對家鄉的思念也許就是一抔土、一杯水、一頓家鄉風味的飯。年夜飯，對游子來說，吃的不是飯，是鄉愁。